1031 au 16/01/06
Le "BAROUDEUR *"vous
propose 
en intérêt commun
et convivialement
BRICOLAGES & PHARES de PLONGEE
Nouveauté
2009 :
construction d'un phare SPELEO 60W (dit aussi "à tête déportée")
Avantages : Phare d'une bonne puissance, ne faiblissant pas grâce à
l'utilisation
de gros accus du type R20 dans le container.
Torche légère (surtout dans l'eau, voir positive en flotabilité)
Bonne autonomie avec peu de variation de flux lumineux tout au long de la décharge.
Robustesse du container et de la Torche grâce à l'utilisation de
tube PVC haute pression
(épaisseur 6mm)
Nous en avons construit avec sorties par Presse-étoupe ou par Prises
étanches (plus fragile)
Nous avons trouvé ces pièces ici
La Batterie Ni-MH toute prête trouvée ici
(il existe plusieurs modèles Ni-MH, les plus courtes sont un peu plus
chères)
Modèles :
8,4V - 8Ah ESM seule de rechange : 91 € (D. 33mm x 430mm) et 8,4V 9,5Ah
Ni-MH seule de rechange : 154 € (D. 33mm x L. 405mm)
Pour 25mm de plus la 8Ah est intéressante car le container s'intègre
parfaitement le long d'une bouteille ou mieux au milieu d'un "Bi"
La tension de 8,4W survolte légèrement l'ampoule de 8V 50W et
restitue environ 60W
Prendre du câble néoprène de 3 x 1,5mm² pour la liaison
(voir avec ESM qui connait parfaitement la bonne longueur, les bons Presse-étoupe,
et qui possède des pièces comme les tubes
HP, les Bouchons du fond et de sortie, des plans des sanglages, des
têtes HP toutes prêtes, etc...)
Pour bénéficier de tout il faudra adhérer toutefois à
leur association de Bricoleurs de Phares de Plongée.
La cotisation est minime (renouvellement à moitié prix, vue paperasserie
déjà faite) et est vite amortie !
Vous pouvez construire ce phare avec des éléments PVC du commerce,
mais nous recommandons des éléments HP (haute
pression) qui ont fait leur preuve.
Construction
de Boitiers étanches sans tours ni fraiseuses à partir de Bouchons
"Nicoll"
Nota: pour tous
ceux qui ont eu des problèmes de fuites auparavent avec cette technique
de Bouchon "Nicoll", ils leur suffisent de prendre les joints
toriques adaptés à ce type de Bouchon pour résoudre
à 90% leurs problèmes; en effet les fuites proviennent à
coup sûr de l'utilisation des joints plats d'origine pas adaptés
à la plongée sous marine et aux problèmes de pression importante
dûe à la profondeur (-40m = 4 bars de pression relative extérieure!)
Indications des Diamètres
des Bouchons/Manchons "Nicoll" utilisables sur les Kits ESM (Modèle
avec le joint torique à l'intérieur uniquement); en effet vous
pouvez réaliser vous même vos Boitiers étanches (Containers
et Torches) à l'aide de Bouchons vissables et Manchons "Nicoll"
dispo. en Magasins de Bricolage (Leclerc, Monsieur Bricolage, Point P, Castorama,
Leroy Merlin, etc..)
Bouchons on dit aussi "Tampons de visite" Nicoll
principaux existants: 63mm, 80mm, 100mm
(il en existe d'autres, 32, 40, 50mm pour une torche et 75mm par exemple, des
plus petits et des plus grands, mais ils sont moins courants)
Explications: prenez 2 Bouchons en extrémités de votre
Container ou Torche, raccordés à l'aide de Manchons de même
diamètre (ils ont un sens, un bout un peu tulipé que l'on peut
positionner côté bouchon par exemple) et avec des petits bouts
de tube PVC en raccord interne (PVC évacuation en général
épaisseur 3mm; pour un Bouchon ou Manchon de 63mm, prendre du tube de
57x63mm).
Vous pouvez également laisser un bout de tube de raccord interne un peu
plus long que nécessaire qui servira de logement extérieur pour
un cecle de sangle possédant l'aimant de contact dissimulé dans
une spire. Tracez à l'aide d'une feuille de papier la périphérie
à coupez sur ce tube et coupez à la scie à métaux
en tournant pour couper bien droit (tube coincé mais pas trop serré
dans un étau avec un carton double épaisseur en U de protection),
surfacez avec du papier de verre posé sur une surface bien plate les
extrémités, puis ébavurez et chanfreinez légèrement.
En principe construisez d'abord votre Phare au point de vue interne/électrique
et mécanique, ceci vous donnera la longueur interne à introduire
dans le container, puis calculez le nombre de Manchons à utiliser et
procédez à un assemblage "à blanc" sans rien
coller.
Tout doit fonctionner et coulisser.
Combien cela coûte?: Bouchon/Tampon de visite environ= 63mm et
100mm/5 euros, 80mm/6euros
Manchon environ 2 euros en 80mm - Tube PVC= environ 6 euros le mètre
en 63mm
Collages: quand vous serez sûrs de votre montage procédez
à l'assemblage final de votre Container ou Torche en dégraissant
soigneusement les surfaces à coller (Acétone par exemple) et en
dépolissant légèrement les surfaces à l'aide papier
émeri ou verre très fin (travaux de carrosserie) puis collez les
différents raccords avec de la Colle "bi-composants du Club ESM" lente (nous
déconseillons la colle PVC trop rapide, occasionnant souvent des fuites
en pression et ne permettant aucun rattrapage en cas de mauvais alignement)
Une fois vos pièces dégraissées
(tubes, bouchons, manchons, hublot) ne plus y mettre les doigts!!!
(prenez vos pièces avec de petits morceaux de chiffons papier propres
ou avec des brécelles ou petites pinces elles aussi dégraissées)
Nota: prenez compte
que les Bouchons "Nicoll" sont plus étroits à l'avant
et tenez en compte pour assurer une introduction du Bloc Batterie par l'arrière
et aussi pour que la parabole aille jusqu'à son emplacement près
du hublot.
Par exemple: Bouchon de 63mm= 53mm à l'avant, Bouchon de 80mm=
70mm à l'avant et Bouchon de 100mm= 90mm à l'avant
PS. il existe des Bouchons de 75mm, mais difficiles à trouver
IMPORTANT: n'utilisez pas les joints plats fournis avec les Bouchons
"Nicoll", mais les Joints toriques spéciaux; nous avons obtenu
un prix spécial à cette fin en regroupant les commandes sur 3
Modèles ; ceci assurera un bon serrage et une bonne étanchéité.
Enfin, testez toujours votre Container avec un plomb à la place de vos
accumulateurs, par exemple à -20m ou -40m si cela est possible, sans
oublier la surface à -1à -2m car les problèmes arrivent
aussi à cette faible profondeur (joints toriques pas en pression!)
Montage avec un film de graisse genre silicone ou lanoline (pharmacien) (la
graisse assure le bon coulissement/mise en place et non l'étanchéité!),
serrez fermement! (il exite en magasin de bricolage des clefs à sangles
de caoutchouc qui n'abiment pas vos bouchons!)
Fixation/Construction interne: libre choix en notant que vous pouvez
assembler le bloc batterie et le faire tenir (et le restant) à l'aide
de 3 ou 4 tiges filetées (préférence inox) avec ou sans
tube alu d'intercalage disque ou avec nos colonnettes spécifiques fixées
sur le Bouchon arrière sur une rondelle (contre-plaqué, PVC, etc..)
elle-même collée sur ce Bouchon (directement ou avec des rondelles
intercalaires pour accès aux écrous éventuels des tiges
filetées)
Dans les Kits Phares ESM il y a une plaquette circuit imprimé pastillée
à découper en deux puis chacune en rond pour fixer les éléments
internes (prise de recharge, relais, diodes, support ampoule, parabole etc..)
nous avons aussi en verre epoxy pour les supports lampe halogène qui
chauffent
Mise en route: à l'aide de nos systèmes fournis (aimant/ILS)
(l'aimant peut être dissimulé dans une spire de sangle 25 à
30mm polyamide ou polypropylène et cousue, entourant le Phare ou Torche
et câlée en position par deux bagues); la sangle peut aussi faire
office de dragonne! Ou encore par l'arrière avec notre Contacteur rotatif
inox (page Fournitures), nous avons le bouton extérieur et le contacteur
interne rotatif à 3 positions ( Arrêt - 1/2 puissance avec une
résistance série - et/ou pleine puissance)
Cliquez
ici 
pour voir
un ensemble de commande possible et un bouchon de recharge
Recharge: 
(Cliquez
sur l'image pour agrandir, ici un bouchon Nicoll de 63mm avec un passage étanche
de commande de mise en route M/A et un bouchon
soit en dévissant le gros bouchon arrière, soit avec un trou taraudé
(tarauds en prêt voir page Club) ou non (écrou collé à
l'intérieur pour parois minces comme les Bouchons) et nos petits bouchons
longs ou courts PG9 ou PG11 en laiton nickelé livrés avec un joint
torique captif dévissables à l'aide d'une pièce de monnaie
(Page Fournitures avec instructions à lire!!) donnant sur la prise de
recharge
Hublot : avec les LED ou HID, vous pouvez prendre un disque d'Altuglass
ou Polycarbonate en appui sur un bord (2à 3mm au moins) d'un trou découpé
dans un des Bouchons et coller sur cet appui et en périphérie
à l'aide colle style Sikaflex, bi-composants du Club ESM ou Colle à verre (aquarium);
éviter les bulles d'air (à vérifier impérativement)
Découpage trou hublot : tracer la partie à découper,
puis percer un trou d'environ 5mm en retrait de la partie à découper,
introduire la lame d'une scie "abrafile" (lame ronde d'environ 3mm
avec des dents tout autour) et la refixer sur la scie (archet) en la tendant,
découper en retrait d'environ 0,5mm par sécurité le trou
en tirant, puis terminer au papier de verre
Avec les lampes halogènes, la même chose mais avec un disque de
verre pour le Hublot (vitrier ou chez nous page Fourniture), en 5 à 6mm
d'épaisseur par exemple. Faites toujours vos usinages des Bouchons en
fonction des Hublots que vous pouvez trouver et non l'inverse! (pareil pour
vos montages perso avec des joints toriques)
Finitions : vous pouvez découper une rondelle d'aluminium que
vous placerez devant le hublot en périphérie pour faire plus "pro"
Peinture : vous pouvez peindre (après masticage pour les soigneux)
avec de la peinture en Bombe (métalisée par exemple, ou de couleur
claire, jaune par exemple); évitez la couleur verte, noire ou marron
pour si vous perdez votre Phare au dessus d'Algues!!!), il existe aussi de la
peinture en petit pot (glycéro?) d'aspect martelée à passer
au pinceau (je pense à ceux bricolant en appartement), donnant un aspect
très joli et "pro"
Décoration : vous pouvez placer des bandes de scotchs réflectorisés
de sécurité (1 rouge, 2 blancs)
Protection : en magasin de bricolage, il existe du treillis en plastique
blanc au pas de 5mm environ (rayon jardin) qui entourant votre phare le protègera
mieux que tout (remontée sur le bord dans les rochers par exemple, phare
posé sur le pont de bateau qui "balote", etc..)
Vous pourrez le coudre avec du fil à surlier "suifé"
environ 1mm disponible en Coop Maritime (ou chez nous) et également avec
de la drisse polypropylène blanche de 2mm (magasin bricolage ou chez
nous)
Enfin, pensez au décapeur thermique pour modeler vos formes
Prise
en main : bien que ces phares puissent être pris très facilement
en main jusqu'à 75mm, vous pouvez notamment pour les diamètres
supérieurs y adjoindre soit une dragonne en sangle polypropylène,
soit une poignée fixée à l'arrière comme les phares
du commerce (une petite partie fixée sur une rondelle plastique collée
sur fond bouchon bi-composants du Club ESM ou en mastic polyester par l'arrière à
l'aide de 3 ou 4 vis inox tête fraisée, avec des écrous
inox borgnes à l'extérieur et le tout surpassant le dessus du
phare pour son prolongement avec un bout arrondi par sécurité;
prendre du méplat alu de 25x4mm par exemple en magasin de bricolage.
Pour les modèles Spéléo ou dit à tête déportée
qui vous serviront également pour la Photo et Vidéo numérique,
vous pouvez fixer la Torche ou tête sur un bras avec une pince ou tenir
en main pour l'explo; quand au container batterie il trouvera sa place dans
la pochette de stab ou pour les modèles plus importants, fixés
à l'aide de sangle de caoutchouc et/ou avec sangle de polypropylène
sur le bloc bouteille; les presse-étoupes, câbles et autres accessoires
se trouvent page "fournitures"
Pour des Modèles un peu plus lourds (Diamètre 100mm et en 100W
par exemple, nous avons une poignée en nylon noir à fixer au dessus
du Phare (si vous percez pour fixer, utilisez de l'bi-composants du Club ESM chaude pour étanchéifier
et prépositionnez les pièces pour ne pas avoir de torsions futures)
Note de fin : à partir du moment ou vous saurez construire de
cette manière vos containers, vous pouvez envisager des Phares Monobloc
ou Spéléo (dit aussi à tête déportée;
vous pourrez par exemple construire le container à batterie en 63 ou
80mm et la Torche en 63mm ou moins!
Pensez tout de même pour la Torche à ce que vous pouvez monter
comme diamètre de parabole (voir page fourniture) et à la puissance
à dissiper, en Diamètre (en 50mm ou 63mm, 50W cela marche, plus
il peut y avoir problème de dissipation)
Précautions : à part les montages utilisant des LED ou
des HID, ne faites pas fonctionner votre Phare halogène plus de quelques
secondes dans l'air quand il est dans son boitier/container étanche;
c'est en effet l'eau qui assure le refroidissement (en particulier du Hublot)
Sur table et hors boitier, vous pouvez aider le refroidissement pour les essais
à l'aide d'un petit ventilateur (parabole et lampe)
Phare 12V 50W 60mn Ni-MH Exploration |
arriere_ferme.jpg |
arriere_ouvert.jpg |
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batterie.jpg |
Constitution et Nomenclature du Phare 12V 50W
1 Tube PVC haute pression Diamètre 63mm x 53 mm (soit épaisseur
5mm) x 250mm minimum # 5 euros
(le faire fileter avant arrière au pas du bouchon chez un mécanicien)
2 Bouchons ESM 70mm
(dans ce cas précis, on utilisera que la partie avant femelle filetée
pour le bouchon arrière et le porte hublot avant)
1 Hublot environ Diamètre 50mm x 6mm (vitrier scie cloche diamant ou
chez ESM)
( ne pas l'enfonçer de trop dans le logement pour qu'il y est une portée
résitante à la pression)
(collage colle verre "Aquarium" par exemple ou "Sicaflex",
accastillage bateau)
3 ou 4 morceaux de circuit imprimé vierge ou pastillé, épaisseur
1,6mm en diamètre environ 52mm minimum
(découpés scie cloche ou scie sauteuse)
2 joints toriques accessoirement par sécurité à la place
des joints plats (ESM # 2,5 euros)
1 Kit complet 12V 50W 1h (comprenant les accumulateurs, le chargeur et toutes
les pièces intérieur ici
Construction
Commencer par construire le bloc batterie avec les accumulateurs suivant instructions
du Kit
et en vous inspirant des diverses photos de cette page
La parabole est montée (sur la photo) sur un petit circuit imprimé
et baigne dans de la colle réfractaire
(pour cheminée, ou prendre du plâtre)
Faire des colonnettes d'assemblage à l'aide de tige filetée
(si possible inox, Mr Bricolage par exemple)
Câbler le circuits de Charge (interne avec diode LED témoin du
bon passage du courant et par dela de la bonne charge)
sur le premier Circuit imprimé, côté intérieur,
mais diode LED côté bouchon arrière
Ramener les fils vers l'avant et monter puis câbler l'ILS le plus près
possible de la surface intérieure du tube PVC
Le contact est tournant et l'aimant est (caché) fixé dans la
sangle entourant le corps du Phare
Conseils :
- faire vos collages avec de la colle "bi-composants du Club ESM" lente et non pas
avec de la colle PVC
(bien dégraisser auparavent avec du Trichlorétylène,
ou Essence "C", ou alcool à 90 ou substituant Trichlore,
et au besoin dépolir les surfaces avec du papier de verre fin)
- toujours tester l'étanchéité avec des plombs à
la place du bloc batterie intérieur
1°) en pression, à au moins 40 m (si possible)
2°) en SURFACE ( 0 à -1m), car c'est aussi souvent là qu'il
y a un problème avec les joints toriques
(mal en pression, car ce n'est que le filetage à ce moment qui assure
la pression)
- procéder au rodage de la batterie (en surface par exemple avec les
ampoules de puissances réduites,
ne pas descendre en dessous de 10V soit 1 Volt par élément,
procéder par périodes d'allumage/extinction
avec des périodes de refroidissement, s'aider d'un petit ventilateur
pour refroidir la parabole et la batterie accessoirement
5 ou 6 cycles suffiront en 20W, puis faire idem avec la 12V 50W
Toujours laisser reposer 5 heures environ après la décharge
avant de procéder à la recharge
( prendre un programmateur secteur "ménager" pour limiter
le temps de charge par sécurité)
Peigner votre Phare comme il vous plaira (pinceau par exemple avec peinture
métalisée martelée pour fer) ou Bombe
Astuces
Pour couper "droit" votre Tube de PVC, placer une feuille de papier
en périphérie et faites rejoindre parfaitement les bords
Placer ce bord sur le marquage de la coupe, maintener soigneusement l'arière
de la feuille avec du Scotch
et tracer la circonférence. Couper à la scie à métaux
en faisant attention à ne pas riper vers l'intérieur
et commencer par une petite coupe tout autour avant de couper le tout !
D'autres Conseils par la suite.....
Phare à "LED" 6W, 20W et 30W |
(consommations réelles : 3W, 9W et 15W) Allumage et extinction instantanés
et à volonté !
(et admis en transport Avion)
Dimensions : en fonction de la Batterie mais le réflecteur à 3
lentilles fait 50mm
Autonomies en fonction de la batterie (consomme
2 fois moins qu'un Phare en Halogène) T 5000K (halogène : 3200K)
Par exemple en 15W et avec accus 3800 mAh environ 1h 30mn
On peut alimenter le Phare avec soit des Piles alcalines ou avec des accumulateurs
rechargeables
Les Diodes LED peuvent se trouver ici
led01c.jpg |
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Conseils
placer vos Diodes LED de puissance sur un support/radiateur parfaitement plat,
avec de la graisse silicone
(pas de trop) conductrice de la chaleur (dispo ESM avec les LED ou en grandes
surfaces au rayon informatique pour micro processeur). Fixer ces Diodes (Modules)
avec de la visserie fine faisant un peu ressort
Monter en puissance progressivement vos LED pour s'assurer de la bonne dissipation
thermique
Vérifier toujours l'étanchéité du boitier avec
un plomb à la place des LED et Batterie avant l'exploitation du Phare
Le Hublot peut être en Plexiglas ou Altuglas vue le peu de chaleur dégagée
vers l'avant
  |
 Ce
Phare est de loin supérieur à ce que l'on peut trouver dans
le commerce actuellement(à titre d'exemple un fa et demi de 4 fois 1W réel est vendu pour un 40W!, ici la puissance maximum est de 3 x 5W réel soit 15W; équivalent à un 30W halogène et un des meilleurs!) Dans le commerce vous le trouveriez donc comme un 150W ! Le champ est parfaitement couvert grâce au réflecteur de haute qualité et sans point chaud pour la Photo/Vidéo numérique Les biologistes y trouveront aussi leur compte grâce au parfait rendu des couleurs "réelles" |
Un Module
"LED" (idem en 1, 3 et 5W) avec son fond en aluminium
 |
Exemple d'un Bloc Batterie Ni-MH 12V 4,5Ah Dimensions : environ Diam. 50mm x 140mm de long (on peut faire moins long avec des AA ou des 2,7Ah Diam. 17mm x 50mm de long.) |
|
PHARE 6Volts 35W 40mn - Ni-MH Explo/Vidéo
|
batterie0-flasque.jpg |
0-phare-plan-mini.jpg |
1ci-charge1.jpg |
1ci-charge2.jpg |
1ci-charge3.jpg |
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batterie6.jpg |
 Nomenclature-Voir ci-dessous |
batterie1.jpg |
batterie1-3D.jpg |
batterie1-flasque.jpg |
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batterie4.jpg |
batterie5-ar.jpg |
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ci3Db.jpg |
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parabole3Db.jpg |
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phare-a3D.jpg |
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phare-video1.jpg |
phare-video2.jpg |
1ci-charge-typon-mini.jpg |
Les Plans complets (nécessite "Adobe Acrobat Reader")
si vous ne l'avez pas, prenez celui-ci
(V3 ancien, mais relativement léger 4Mo, les versions actuelles font
le double, voir le triple en taille)
phare - Feuille1.pdf
tête
- Feuille1.pdf nomenclature.pdf
bloc
batteries perspective 1.pdf
plaque avant - Feuille1.pdf
flasque
avant - Feuille1.pdf flasque
arrière - Feuille1.pdf
fermeture
filetée - Feuille1.pdf fermeture
filetée 2.pdf circuit
implantation.pdf circuit
coté cuivre.pdf
circuit
côté composants.pdf bloc
batteries perspective 1.pdf
Explications :
Ce Phare 6V 35W peut être extrapolé en 12V 50W en changeant la
longueur du boitier tout simplement
(10 éléments accus au lieu de 5);
à l'époque l'ensemble des pièces intérieures étaient
disponibles sous la forme du Kit
N°3 en 6V 4,5Ah Ni-MH
Ici vous avez une tête démontable qui vous permet (en construisant
une autre tête évidemment)
de passer d'un faisceau "Explo" semi-pointu avec le hublot transparent
à un faisceau diffus avec un hublot
dépoli
ce qui vous permettra de pratiquer la Vidéo ou la Photo numérique
sans "point chaud"!
- les plans sont fournis à titre indicatif, ce n'est pas une bible.
Vous pouvez les appliquer ou vous en inspirer.
- De même le circuit imprimé, vu le peu d'éléments
qu'il comporte et s'il pose un problème de confection,
peut être remplacé par un câblage conventionnel avec des
fils. Vous pouvez soit découper les traces et "soulever"
les parties d'isolation au fer à souder ou bien utiliser un Circuit
imprimé "pastillé proto"
- Câblez vos accumulateurs avec des petites languettes de papier en
dessous des languettes de connexion
en acier afin de ne pas bruler la gaine PVC de protection lors des soudures
et retirez-les ensuite.
- Dans l'exemple fourni, essayez de rapprocher plus l'aimant de l'ILS
(essayez de ne pas dépasser plus de 7 à 10mm de séparation)
- Les "ILS" (Interrupteur à Lames Souples) sont très
fragiles, ne pas tordre ni couper leur pattes,
vous risqueriez, outre de les casser, de réduire leur sensibilité!
- Essayez de les câbler avec une petite queue de cochon déjà
étamée
et n'appliquez la soudure de liaison qu'au dernier moment et "rapidement"
- Dans la mesure du possible, montez des joints toriques à la place
des joints plats; vous avez une liste de dimensions ici : O-Rings
-Testez en étanchéité votre boitier en premier avec
un plomb à la place du bloc batterie et autres composants.
PS : les gros problèmes peuvent aussi bien arriver en surface
(là où les joints ne sont pas bien en pression) qu'en profondeur.
-Rôdez votre batterie d'accumulateurs avec les ampoules de petites puissances
avant d'utiliser votre Phare à sa pleine puissance (3 à 5 cycles
par exemple auparavant)
Conseils généraux
Sur "table" ne jamais descendre en dessous de 1,00V par élément
d'accumulateurs Ni-Cd ou Ni-MH, soit 10V pour une Batterie de 12Volts
De même n'allumer pas votre Phare pendant la Charge ni avant au moins
3 heures après la fin de celle-ci
(la Batterie garde en mémoire la surtension nécessaire à
sa charge, environ 14,5V pour 10 éléments, pendant un bon moment
et ne redescend à sa valeur nominale (12V) que très progressivement),
vous "claqueriez à coup sûr votre précieuse Ampoule
-Ne déchargez jamais complètement votre Batterie; arrêtez
dès que la lumière jaunie.
-Evitez les allumages permanents (sauf après rôdage et en plongée
de nuit avec une ampoule de petite ou moyenne puissance)
Pour obtenir un cercle parfait sur votre découpe de tube en PVC, plaçer
une feuille de papier en périphérie,
joigner les 2 bouts et "scotcher" le tout, tracer au feutre ou crayon
la périphérie ainsi parfaitement d'équerre
Faites vos collages (PVC) avec de la colle "bi-composants du Club ESM" lente et non
de la colle pour PVC !
(bien dégraisser auparavent et dépolir les surfaces en contact)
Faites vos gorges de joints toriques en fonction de ce que vous trouverez
comme joints et non l'inverse, et proçéder progressivement quand
à la profondeur de cette gorge en éssayant
(sans démonter du mandrin du tour !) l'autre partie
(coulissement très gras, voir en petite pression nécessaire
à l'étanchéité en surface)
A ce stade là, lubrifiant : eau
Des joints trop petits en Diamêtre intérieur peuvent ce monter
sur une gorge un peu plus grande (et non l'inverse),
seule la corde diminuera un peu en diam. (n'exagérer tout de même
pas de trop)
HUBLOTS (voir ici qq hublots tout prèts
et des paraboles ESM : http://www.esm2.com/
)
Découpe des hublots (d'après un de nos Plongeurs
conseiller technique), possible avec une galette de cuivre (voir autre matière?)
taillée avec un tour et puis montée sur une perceuse verticale;
placer un peu de contreplaqué en dessous de la plaque de verre
puis descendre tout doucement en plaçant de la "pate à
rôdée" sur le chemin de découpe (à renouveller
de temps en temps,
cela prend environ 1/2 heure pour du verre de 6mm d'épaisseur)
TARAUDAGE (main ou machine) ; utiliser comme
lubrifiant :
Alu : suif, PVC : huile de machine (de glissières de banc) ou eau
Indications des Diamètres
des Bouchons/Manchons "Nicoll" utilisables sur les Kits ESM (Modèle
avec le joint torique à l'intérieur uniquement); en effet vous
pouvez réaliser vous même vos Boitiers étanches (Containers
et Torches) à l'aide de Bouchons vissables et Manchons "Nicoll"
dispo. en Magasins de Bricolage (Leclerc, Monsieur Bricolage, Point P, Castorama,
Leroy Merlin, etc..)
Bouchons on dit aussi "Tampons de visite" Nicoll
principaux existants : 63mm, 80mm, 100mm pour voir
un ensemble de commande possible et un bouchon de recharge (Cliquez
sur l'image pour agrandir, ici un bouchon Nicoll de 63mm avec un passage étanche
de commande de mise en route M/A et un bouchon de recharge fileté)
Vous voulez quelque chose de plus simple à construire,
alors regardez ceci
"MINILIGHT" (Série
des " MINILIGHT ESM EXPERIENCE ")
Petits Phares puissants, économiques, idéaux pour l'exploration
et la prise de vue (mettre un filtre bleu au besoin devant le hublot)
Tiens dans la Stabilising Jacket - Système entièrement modulaire
et évolutif
La mécanique fournie est simple et avec des éléments
de qualités toutefois, elle vous évite de "courir"
les magasins de bricolage avec parfois des stocks à 0 et des délais
conséquents, de plus nous avons usiné au Tour certaines pièces
avec grande précision
Temps de montage estimé partie interne (Batterie + mise en route
+ recharge) : 2 à 4 heures
Temps de montage estimé partie mécanique (Container étanche)
: 2 à 3 heures
(On distingue le joint torique d'étanchéité dans la tête,
à doite sur la photo)
(Cliquer pour agrandir l'image)
Applications du MINILIGHT en "VIDEO SOUS MARINE" (cliquer sur les
images pour les agrandir)
Phares , fixations, bras en construction amateur
(le contact magnétique peut se faire aussi tout simplement en tournant
le phare dans son support)
Nous aimons ces nouveaux Kits ESM qui sont rapides
à monter, simple de conception et parfaitement modulaires
Rubrique en cours....(nous les testons en ce moment à -70m sans problèmes,
nous irons plus profond cet été,
revenez dans quelques temps ........ou cliquez
ici
Des Phares
HID en KIT en dernières nouveauté
Les Phares HID surclassent tous les autres systèmes
grâce à leur richesse de lumière.
Outre leur économie d'énergie (1/3 de l 'halogène, 1/2
pour les LED), ils conviennent parfaitement à la prise de vue et l'exploration
de qualité.
ils sont les seuls à pouvoir obtenir un faisceau ultra-pointu pour
les eaux très chargées en particules ou un faisceau moyen ou
grand angle pour Vidéo et exploration en eaux claires.
ils sont aussi les seuls à visualiser toutes les couleurs de l'arc
en ciel (soleil)
(les LED étant plutôt mono-chromatique : lumière assez
"fade" )
Leur construction est aussi bien plus facile qu'avec les LED et ne chauffent
pas comme avec les phares avec lampe aux halogènes !
Explications techniques :
Focalisation faisceau pointu (étroit pour eaux chargées
en particules) :
la petite boule de feu de l'ampoule HID fait environ 3mm de diamètre;
de ce fait on peut relativement la placer au centre exact d'une parabole.
Le faisceau qui en sort est parfaitement rectiligne et fin (comme un phare
de DCA); c'est ce qu'il faut pour traverser l'eau trouble.
Problèmes thermiques :
La lampe halogène chauffe beaucoup, mais le faisceau infra-rouge est
rejeté par l'avant dans l'eau à travers le hublot.
De même, l'infra-rouge de la lampe HID est rejeté de la même
façon.
Par contre avec la lampe à diode LED, l'infra-rouge est dans la semelle
de la diode et ne peut que repartir vers l'arrière, soit dans le phare
lui même.
En plus la dissipation "LED" est relativement difficile à
réaliser; un radiateur fonctionnant naturellement avec de l'air convient
difficilement
dans un boitier étanche.
Electronique :
A part la mise en route, l'halogène ne requière aucune électronique
!
La diode LED, elle, nécessite une très bonne régulation
du Courant (pas de la Tension).
La lampe HID fonctionne elle, avec un ballast qui joue souvent le rôle
de régulateur de tension;
le flux lumineux obtenu est stable tout au long de la décharge.
(avec la diode LED, le flux a tendance à diminuer fortement au bout
de quelques minutes vue que le radiateur se met à chauffer progressivement)
Inconvénients des lampes HID :
Le prix ! (mais l'investissement est fait pour de nombreuses années)
Le prix élevé est dû essentiellemnt à la miniaturisation
des composants (surtout le lampe elle même), aux déchets de fabrication
les fabriquants subissent un taux d'échec non négligeable dans
la sortie des lampes et aussi à la fabrication en faible quantité.
ESM trie aussi les lampes commandées et assure le renvoi dans les pays
de fabrication situés à plusieurs milliers de km.
Le fait aussi, qu'il ne faut pas allumer et éteindre tout le temps:
on allume au début de la plongée et on éteint à
la fin !
(c'est un sacré réflexe à éliminer !!!!!)
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Les détails des Kits ESM " MINILIGHT "et leur prix Exclusif
: la Notice complète et "gratuite" est sur la page
des Kits Phares à la rubrique : |
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BRICOLAGE BATEAU
Cordage
A la place de cordes nylon ou polypropylène couteuses, d'une durée
de vie modeste,
pas toujours trouvables (éloignement des bords de mer), pensez à
utiliser de la corde à linge (vendue en grande surface)
En effet ces cordes à linge imputrecsibles sont constituées
d'un câble en acier multi-brins enrobé d'une gaine
en plastique souple (moulé); avec un faible diamêtre vous avez
la résitance d'un bout d'au moins 3 à 4 fois ce diamêtre
Attention cette corde ne s'allonge pas comme le nylon, mais ceci est un avantage
très souvent pour du haubanage par exemple
Contreplaqué et Polyester
Pensez à mettre du primaire (Vernis polyuréthane style "G4
Voss Chimie") avant votre résine (entre 30mn et 3h)
et de toute façon avant que le vernis ne soit sec (sinon re-ponçer!)
pour que les molécules s'imbriquent
D'autres Phares à venir, revenez me voir..... et bonnes
Plongées
Copyright©1999/2009 Le " Baroudeur " - Mise à jour du 17 Février 2011
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